Регистрация.

Санкт-Петербургская школа визуальных искусств

Основы мультиэкспозиции, мультипечать (Анна Останина)

 

Мультиэкспозиция – приём в цифровой и плёночной фотографии, при котором фотоматериал (плёнка, бумага или светочувствительная матрица) экспонируется 2 или более раз.

 

alt

 

Существует несколько видов мультиэкспозиции в аналоговой фотографии. Многие фотографы предпочитают отснять плёнку полностью, перемотать, зарядить ею фотоаппарат и отснять снова. Очевидно, что при таком подходе результат, то есть то, что будет на фотобумаге, определяется лишь случаем. Конечно, если фотолюбитель продумывает съемку заранее или снимает 2 темы за 2 прохода плёнки, то шансы получить что-то интересное повышаются. 

Иной подход заключается в том, что, отсняв первый кадр, фотограф сразу же перематывает его назад и ищет сюжет для повторного его экспонирования. Контроль за изображением в таком случае намного выше. При наличии в камере фокусировочного экрана с сеткой становится возможным точно располагать объекты в кадре. 

Хочу заметить, что и в том и в другом случае работа с экспонометрией, её правильный расчет имеет некоторые особенности. Я же для себя избрала иной вид мультиэкспозиции, при которой фотограф имеет наиболее полный контроль и поистине безграничные возможности для творчества и самовыражения. Это – мультиэкспозиция при печати. 

Прежде всего нужно понимать, что какой бы техникой (как в прямом, так и в переносном смысле) вы не обладали, отправная точка фотографии вообще и мультиэкспозиции в частности – это идея, образ, мысль. Что вы хотите сказать зрителю? Что вы желаете подчеркнуть с помощью этого приёма? Мультиэкспозиция – не самоцель. Ей можно как сделать великую фотографию, так и убить 2 кадра, которые смотрелись бы хорошо, будучи напечатанными раздельно.


Итак, приступим. Для мультиэкспозиции нам понадобится оборудованная фотолаборатория и как минимум одна негативная плёнка. Поскольку я использую фоточувствительные материалы Ilford, то и разговор пойдёт о черно-белой ручной печати. Я предполагаю, что люди, которые дочитали до этого места, имеют представление о процессе печати серебряного ч\б. 

После выбора кадров (допустим, что идея, посыл уже сформировался) мы печатаем первый из них. Замечу, что печать одновременно нескольких кадров будет описана чуть ниже. Встаёт вопрос – а какую же выбрать экспозицию? Мы сначала подобрали её для этого кадра, а теперь выясняется, что нам придётся экспонировать тот же самый лист бумаги второй раз! Нам нужно поставить в лотке для плёнки второй кадр – тот, который будет наложен на первый, и снова включить лампу. Вы можете попробовать использовать тот же приём, как и в мультиэкспозиции на плёнку – уменьшить время экспозиции обоих кадров в 2 раза с тем, чтобы в сумме на фоточувствительный слой попало достаточное количество света. Но при таком подходе вы можете получить как нормально, правильно проэкспонированную бумагу, так и абсолютно неприемлемый результат (представьте на минутку, что света наложатся на света, а тени – на тени). Чтобы этого не произошло, главное правило, которому вы должны следовать – это думать, досконально понимать процесс и анализировать. Выбор экспозиции целиком зависит от вашего замысла. Если вы хотите, чтобы вторая сцена только угадывалась, была еле заметна, то и пропорции экспонирования надо подбирать соответствующие. И не только пропорции экспонирования, но и пропорции контраста, о чём пойдёт речь ниже. 

Немного теории. Те, кто профессионально занимается CG, знает, что в ведущих графических пакетах существует много способов совмещения слоёв. Для осмысленного использования химических процессов, происходящих в фоточувствительном слое бумаги, нужно понимать их природу. Так какой же вид наложения слоёв в ФШ идентичен мультиэкспозиции на бумаге? Очевидно, что это Darken (Фото 1). Почему так? Потому что те части изображения, которые на бумаге выглядят тёмными, на плёнке прозрачны, а значит, в этих местах бумага засвечивается сильнее. Светлые, белые места на бумаге – это черные области на негативе. Что из этого следует? Что в светлые области (на бумаге) мы можем впечатать что либо ещё. А вот сделать так, чтобы на тёмном фоне были светлые объекты без применения специальных приёмов, о которых я расскажу ниже, не получится.
 

alt

Фото 1.

 

После того, как вы напечатали оба кадра, следует стандартный процесс проявления, промывки, закрепления, окончательной промывки и контроля. 

Но что, если вам не нравится то, что вы получили? Если вам не нужно объединять оба кадра целиком, если вы хотите сделать это, но частями? Или же условия экспозиции не позволяют подобрать оптимальный режим? Тут на помощь приходят маски. 

Маски позволяют экспонировать фотобумагу не полностью, а частями. Простейшая маска – 2 сложенные руки, так, чтобы пальцы образовывали отверстие. 

Работа с масками сложна. Никогда не выбрасывайте те маски, которые вы когда-то готовили. 

Для изготовления масок вам потребуются ножницы, тонкая проволока или шпилька, скотч, листы не слишком толстого черного картона (Bristol, Murillo) и мягкий карандаш (Фото 2). Хотя, конечно, можно сделать маску и из блестящей фольги, но результат может вам не понравиться.
 

alt

Фото 2.

 

Маски можно изготавливать при неярком свете – наличие в кадрирующей рамке фотобумаги необязательно. Мы просто включаем лампу увеличителя, кадрируем, обрисовываем контуры и затем аккуратно ножницами вырезаем силуэт того объекта, который мы хотим впечатать или наоборот, убрать. Как и в ФШ, маски бывают «положительные» и «отрицательные». Эти странные определения на самом деле не что иное, как собственно вырезанный силуэт фигуры или предмета и дырка от него в листе картона. Для мультиэкспозиции нам понадобятся обе маски. После наклеивания их на проволочки они готовы (Фото 3).
 

alt

Фото 3.

 

Небольшое отступление по маскированию. Прежде, чем приступать к изготовлению масок, нужно определиться с их размером. К нашему счастью, изображение при различном увеличении изменяется линейно, пропорционально. Из этого следует, что одну и ту же маску можно использовать многократно на разных увеличениях. Но нужно помнить, что чем ближе маска к бумаге, тем меньше тень (светлая или чёрная) от неё и тем чётче её края. Такое резкие переходы будут заметны и, без сомнения, произведут неприятное впечатление на зрителя. Чтобы сделать края маски нерезкими (feather в ФШ) нужно держать её на некотором расстоянии от фотобумаги и постоянно немного менять её положение, держать её «дрожащей» рукой. 

Если маски изготовлены, можно приступать к мультипечати. Когда я использую маски, то всегда экспонирую фотобумагу полностью, в соответствии с подобранной экспозицией (причём различной для двух кадров). Но тут возникает иная проблема – место. Как сделать так, чтобы объект(ы) со второго кадра идеально вписались в первый? Здесь может немного помочь линейка на кадрирующей рамке и ваш глазомер. Понятно, что никаких заметок, рисок и т.д. наносить на фотобумагу не следует. Яркость лампы (или диафрагму проекционного объектива) я выбираю таким образом, чтобы время экспозиции было от 10 до 20 секунд. В этом случае работа с масками облегчается. При работе со сложными, множественными масками я рекомендую использовать педаль-кнопку включения фототаймера. 

Мультиэкспозиция – это не просто печать. Вы творите вашу реальность! Вам судьба полностью доверила создание нового. Поэтому и нет никаких границ в такой области фотографии, как мультиэкспозиция. Нужно только понимать, что этот способ – не для ленивых и не для вечно спешащих. Что, если на одной плёнке сцена контрастна, а на другой вялая? Не беда! В процессе проб попытайтесь правильно подобрать как экспозицию для двух кадров раздельно, так и контрастные фильтры. После печати (вероятно, с маскированием) первого кадра, вы меняете не только кадр (или плёнку), но и контрастный фильтр. Нужно помнить, что то, о чём мы говорим – не документальная, а художественная фотография, а значит и соответствовать она должна не реальности, а исключительно вашим идеям, представлениям и видению этой Фотографии (Фото 4).
 

alt

Фото 4.

 

А можно ли печатать мультиэкспозицию «в один проход»? Можно! Для этого обе плёнки (понятно, что с одной плёнки так напечатать не получится, если её дополнительно не порезать) нужно сложить вместе. Это можно сделать двумя разными способами – эмульсией к эмульсии и эмульсией к подложке. И снова должна повторить – всё зависит от замысла. Я складывала плёнки эмульсией к эмульсии. При этом изображение получалось резким с обоих кадров, но с одного из них перевёрнутым. Можно обе плёнки положить так, чтобы изображение не было перевернутым, но тогда потребуется особым образом наводить на резкость и сильнее диафрагмировать объектив, чтобы оба эмульсионных слоя попали в зону резкости. 

Никто не запрещает вам использовать повороты кадрирующей рамки. Никто не мешает менять масштаб изображения. Если у вас родилась Идея Кадра, то любые средства хороши. 

Раскрою маленький секрет. Чтобы не переводить фотобумагу впустую и не терять время, сидя в фотолаборатории, я часто подготавливаю свои работы в Adobe PhotoShop. То есть приходится подбирать кадры, компоновать, кадрировать, менять экспозицию с тем, чтобы получить то, что хочу. Когда я вижу, что моя идея, мой Кадр реализовался in silico, то есть в макете, я печатаю его. Особенно это актуально при создании сложных изображений, в которых задействованы 3 и более кадров плёнки (Фото 5).
 

alt

Фото 5.

 

Чтобы напечатать так, как вы задумали, созданный в PhotoShop макет переносится на лист обычной бумаги в требуемом масштабе. Далее вы вставляете первую плёнку, под рисунок кладёте фотобумагу и, ориентируясь на рисунок, масштабируете, фокусируете, «вписываете» изображение в макет. Затем убираете бумагу с рисунком и экспонируете фотобумагу, выделяя масками только те детали, которые должны быть видны. И так повторяете столько раз, сколько необходимо. Ключевым моментом является абсолютная недопустимость сдвига кадрирующей рамки с бумагой. Желательно даже приклеить фотобумагу к кадрирующей рамке полоской скотча по полю. В то же время, при наличии плёнкодержателя, допускающего свободное перемещение плёнки, можно наклонять изображение, если это необходимо. Часто печать таких сложных кадров самому выполнить невозможно и поэтому желательно привлекать помощника для управления таймером и масками. 

Вот зачем нужно знать параллели между ФШ и аналогом. Очень многое из того, что сейчас кажется неотъемлемой частью цифровой фотографии, пришло туда из плёночной. Плёнка просто отдала свои наработки, свои методы цифре, продолжая их использовать. А наглая «цифра» преподнесла их как своё, чисто цифровое. Основа работы в ФШ – слои, маски и кисти – неотъемлемые атрибуты аналоговой фотографии. 

В заключение хочу показать ещё несколько работ, сделанных в технике мультиэкспозиции (Фото 6, 7, 8).
 

alt

Фото 6.

 

alt

Фото 7.

 

alt

Фото 8.

Публикуется с разрешения автора.
Оригинал статьи


Обсудить эту статью на форуме!


 

Начало занятий


Для новичков

3 месяца, 12 занятий

от 4270 руб/мес

Много практики, мини-группы.

Лучший курс для начинающих.

Подойдет всем!

Для продолжающих

2 месяца, 8 занятий

от 4440 руб/мес

Работа со светом в студии и не только.
Очень эффективный курс для тех,
кто уже знаком с основами и хочет углубиться.

Для продолжающих

7.5 месяцев, 30 занятий

от 3930 руб/мес

Курс ведут лучшие петербургские фотографы.
Отличная возможность найти себя в мире фотографии.

Статистика

С 2007 года нашими учениками стали

человек

Рассылка

Своевременно получайте анонсы мероприятий!



Мы в соцсетях

SOVA Вконтакте SOVA в facebook Наши новости на Яндексе SOVA в Instagram